明代数学家程大位生平简介，故居简介

这两顶帽子全部都是用极细的金丝编成，其做工的精巧、金丝的匀称度令人叹绝。

定陵处于长陵西南的天寿山下，是明代第十三个皇帝神宗朱翊钧所带的帽子。

金冠顶上还有一对栩栩如生的金龙。

凤冠是皇后带的帽子，上面有龙凤装饰，还镶嵌着各色的宝石一百多块，熠熠放光。

大小珍珠，如群星般布满帽子，大约有5000余颗。

凤冠上的龙也全是用黄金制成的，龙的嘴里和凤喙上都衔着宝珠，五光十色，蔚为奇观。

这两顶金冠，不仅价值连城，而且也是绝妙的工艺品。

现存世界唯一的金冠1957年，我国在发掘明代十三陵中的定陵时，发现了许多珍贵的文物，其中最突出的是“金冠”。

“金冠”本名“翼善冠”，通高24厘米，完全用极细的金丝编织而成，有一斤六两多重，冠的后上方有釁丝的金龙两条，姿态生动，神情略显顽皮活泼，作戏珠状，盘绕在透明的金丝网面上，大有腾空而起的气势。

此冠的制作工艺精巧，两条龙造型一致，神形兼备，令人百看不厌。

金冠，是明代第十三个皇帝朱翊钧的王冠，挖掘定陵地宫时，朱翊钧的尸体只剩下骨架，他的头旁就放着这顶金冠.据说朱翊钧生前就喜欢戴这种帽子。

由于明代皇帝赏赐等原因，当时宫廷内臣也戴一种用金爨丝制成的帽子，样子和现在古装戏的官帽差不多，叫束发冠。

有的冠顶有四爪蟒龙作为装饰，有的还装饰着猫睛石、祖母绿等宝石和珍珠，每件束发冠的价值由一百两金子至二千两金子不等。

金冠的出土在我国还是第一次，是现存唯一的金冠。

文物研究定陵出土金质冠饰。

出土时放置在万历帝棺内头部北侧，装在一个圆形木盒内。

金冠由前屋、后山(分前后两片)、角三部分组成。

金冠通高24厘米，后山高22厘米，冠高14．7厘米，冠口径20．5厘米，重826克。

金冠全部由金丝编结而成，各部分由粗金丝连缀而成，外面用双股金丝编结成的辫形条带压缝，两个折角单独编成，下部插入长方形管内，后山镶嵌二龙戏珠。

后山下沿围绕一周卷草纹花边，宽0．3厘米；后山下部制成的冠形帽饰。

冠口略呈椭圆形，嵌有金口圈，内宽108厘米，外宽0．2厘米。

金冠制作工艺高超，纹饰生动有力，是明代金银细工的精品。

设计工艺这顶金冠重826克，高24厘米，直径17.5厘米。

据专家介绍，此冠虽只属于皇帝常服冠戴，但其制作工艺技巧却已登峰造极，达到了炉火纯青的地步。

纵观这个冠体，竟然找不到一个接头，一个焊点。

翼善冠分为“前屋”、“后山”和“金折角”三个部分，通体为极其精致的金丝编织。

其前屋部分，以518根0.2毫米细的金丝编成“灯笼空儿”花纹。

由于当时的工匠技艺纯熟，所编花纹不仅空当均匀，疏密一致，而且无接头、无断丝，有如罗纱、蝉翼轻盈透明。

在半圆形的帽山上，立着两片状似兔耳朵的金丝网片，一颗太阳状的明珠高悬在两耳之间，两条金色的行龙足登帽山，正面昂首眺望明珠。

后山与折角也全用金丝编成，编织形式同前屋。

后山部分组装有二龙戏珠图案的金饰件，其中二龙的头、爪、背鳍和二龙之间的火珠，全部采用阳錾工艺进行雕刻，呈半浮雕效果；龙身、龙腿等部位则采用传统的掐丝、垒丝、码丝工艺进行制作，每个鳞片均以金丝搓拧成的花丝制成，码焊成形。

由于工匠焊接时火候掌握得恰到好处，如此复杂的图案装饰，却不露丝毫焊口痕迹。

这样绝妙的技艺令专家学者叹为观止。

对于这顶极为珍贵的翼善冠，专家的评价是:“它的出现，标志着中国古代缕织工艺已达到了登峰造极的境地。

”文物简介冠用细竹丝编成六角形网格状纹作胎，髹黑漆，内衬一层红素绢，外蒙一层黄素罗，再以双层黑沙敷面。

后山前面嵌双龙戏珠，龙身为金垒丝编结制成，龙首、鳍、爪系打造而成。

没条龙各嵌宝石十四块（猫眼石、黄宝石各二块，红、蓝宝石各五块），珍珠五颗（已全部朽烂）。

二龙之间嵌以金垒丝制成的长方形帽花，其上镶绿宝石二块。

冠后插金折角两个，折角作圆翅形，系用金片折卷而成。

下部为金质扁筒形插座，正面浮雕升龙，下为三山形。

龙首托字，一为“万”字，一为“寿”字。

王三聘《古今事物考》卷六《冲天冠》载“其冠缨取象‘善’字，改名翼善冠。

”翼善冠，初名乌纱折角向上巾，永乐三年后改定。

其主要由前屋、后山、折角三部分组成。

先以细竹篾编制冠胎，后髹漆，敷纱，以求轻便。

明曲《折桂令·官帽铺》曰：“轻漆慢烙，正剪斜裁，乌纱帽平添光色，皂头巾宜用轻胎。

”实则宜用轻胎的不仅是皂头巾而已，冕冠、凤冠、翼善冠一般都以竹篾为胎，求的也正是轻便。

明代前期翼善冠朴素无华，无甚装饰。

定陵所出上饰双龙戏珠等物的翼善冠首见于万历帝的父亲穆宗皇帝。

文物复制2012年，北京利百加珠宝首饰有限公司旗下贵金属珠宝品牌——皇家珠宝复制明代万历金冠亮相北京珠宝展，引起众多文化爱好者和收藏者的关注。

万历皇帝明神宗朱翊钧（1563—1620年），汉族，明穆宗朱载垕第三子。

隆庆二年立为皇太子，隆庆六年，穆宗驾崩，10岁的朱翊钧即位，次年改元万历。

登基初期，面临内忧外患，由内阁首辅张居正主持万历朝新政。

亲政时期，他有一段时间勤于政务。

此后在军事上发动了“万历三大征”，平定了哱拜叛乱和杨应龙叛乱，对外帮助朝鲜击退倭寇。

后期不理朝政，经常罢朝。

女真在东北迅速崛起，在萨尔浒之战中击败了明军。

此后，明朝国势衰微。

在位48年，是明朝在位时间最长的皇帝。

庙号神宗，谥号范天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝，葬十三陵之定陵。

因其特殊的历史地位和社会状态，使明代服饰的发展呈现出了与以往任何一个朝代不同的特点。

明代初期，政府采取了上乘周制、下取唐宋的治国方针，在服饰制度上规定“诏复衣冠如唐制”，强调尊卑有等与良贱有分的阶级观念，推崇质朴的风俗，严禁奢靡和僧礼越制。

而到了明代中后期，由于人们价值观、消费观的改变以及商品经济的日益发展，严苛的服饰等级制度受到冲击和破坏。

并且随着政府管控力度的逐渐削弱，服饰僧越违禁和奢靡之风盛行，服饰款式多样，变化周期短，服饰穿着更加注重个性，展现了社会转型时期服饰的时代特点。

中国传统女子服饰发展到明代，继承了唐宋时期传统服饰的精髓，又吸收了本朝新奇华美的服饰文化，呈现出一种雍容华贵，大气端庄的风格，是中国近古服饰艺术的典范。

明代女性的服装主要是“两截穿衣”，所谓两截穿衣，就是上身穿袄衫，下身穿裙，分作两截。

各式或长或短的上衣与裙搭配，被称为“袄裙”或“衫裙”，上袄下裙，也是明代女子着装中经久不衰的典型搭配。

明代的袄服与前代相比要流行的多，适用范围也更为广泛，上至皇后命妇，中至庶民裨女，下至优伶娟妓，皆常服之。

初期其等级地位主要通过袄的用料和装饰手法来区分，贵族妇女使用精美的丝绸锦缎织物或者贵重的裘皮，普通妇服用质料较差，色调也较为单一的袄。

例如明代憨融上人所撰的《宫廷睹记》中记载：“宫装的样式为叠髻、长裙、短袄、大袖、凤鞋。

”现藏于中国国家博物馆的《元宵行乐图》中，则更加直观、生动的展现了明代成化年间后宫女子的形象，和书中记载的一致，宫人都穿着交领右衽短袄，下着长裙，有些袄上用金线绣了精美的纹样，有些则是素面的，由此可见身份等级的差异。

北京定陵孝端、孝靖皇后的陵墓中也出土了一些袄服，墓中共出土了两位皇后的各种质料、制式的女袄数十余件，可见袄服在明代宫中的盛行。

《》中也有记载：“命妇一品常服，服式是长袄、长裙，衣料上各种颜色的经丝、绩、罗纱随意使用，长袄镶贴紫或绿色缘边，上面施璧金绣云霞翟鸟纹……凡裨使，则是绢布狭领长袄、长裙。

” 这些从很多明代的容像中也可以得到佐证，比如明代唐白云夫人的容像，内穿水红右衽交领袄，领口缀白色护领，外穿绿色缠枝牡丹纹补子圆领袍，下着黄色四合如意云纹马面裙，裙摆饰有窄裙斓，和朝中规定的制式完全符合;而明无名氏夫妇容像中的妇人则是里面穿浅素色无装饰的交领短袄，领口缀白色护领，袖口有白色袖缘，外面穿着素色对襟半臂，下穿素色长裙，只在裙边有很窄的一条深色镶边;从这些素色完全无花纹装饰的衣裳以及其头上的头饰可以推断出，此妇人应该是平民普通人家;其后小裨则穿着深素色交领短袄，下着浅色长裙。

而且，在明代的许多小说中也描述了很多女子着袄的形象，《金瓶梅》中的妓女李桂姐，“穿着紫丁香色潞州绸妆花眉子对襟袄儿。

”《警世通言》第32卷《怒沉百宝箱》描写杜十娘，“花钿绣袄，极其华艳，香风拂拂，光彩照人”。

这些足以证明女袄在明代的普及流行，其适用人群涵盖了明代妇女中的各个阶层，是历代以来使用范围最为广泛的，这种普适性也促使袄服成为明代女装中最具有代表性的服式之一。

和相比，明代女子的袄服少了一些富丽与华美，但多了一些清雅和恬淡，也不像的袄服，没有那么的呆板和拘束。

精致的女袄，搭配各类女裙，加上裙斓，裙上花色图案与袄相呼应，浓淡适宜，考究而不奢华，十分雅致，凸显出明代女子独特的魅力，也使得袄服更得女子喜爱。

而袄作为明代女子使用最普遍的上衣，在中后期追求“新”、“奇”、“华”、“美”的服饰风尚的影响下，其种类变化更是多种多样。

明代中后期女袄款式多样，分类较为丰富，按衣服长短来分，有长袄、中袄以及短袄。

长袄较长，下摆的位置一般在膝部以下，可直接外穿，也可在外加上披风或长袍，竖领大襟。

短袄，下摆位置在腰线与臀部之间，可内穿也可外穿，例如《明宪宗元宵行乐图》中，宫人所穿的皆为短袄，下摆在臀部上下，且都是直接外穿的。

中袄长短介于长袄和短袄之间，可直接穿用，也可穿在袍内;唐白云夫人所穿的袄则是中袄，下摆位置在臀部以下，外套圆领袍;而明代初期妇人容像中的交领左衽补子袄，同样是中袄，则是直接穿在最外面的。

长袄、中袄和小袄皆可内穿，也可外穿，内穿袄多使用较为柔软的面料，面料图案花纹也较为素简单一。

按女袄的穿着使用季节来分，可分为春秋季穿着的夹袄和冬季穿着的棉袄、皮袄三类。

夹袄，是指内加一层衬里，面、里共两层的袄。

明代多个墓葬中都有夹袄出土，比如明弘治年间的宁靖墓，墓中共出土了4件夹袄，其中一件素缎夹袄在尸身上穿着，形制不明，还有一件是折枝小花纹缎夹袄，应是内穿。

另外两件中，一件是在缎面上先织以八宝团凤纹，然后在夹袄的胸背和肩处施以金凤纹做装饰;还有一件袄面则是用折枝暗花缎，然后用织金和妆花工艺在肩与胸背部织以八宝缨路纹，这两件夹袄装饰较为精致应该是外穿的袄。

吴氏墓中夹袄的衣长平均在58 cm左右，都属于短袄。

明代小说中也有关于女夹袄的描写，比如《醒世姻缘传》第十四回：“只见珍哥揉着头，上穿一件油绿绫机小夹袄，一件酱色潞紬小绵坎肩。

” 棉袄，是指面与里之间蓄上丝绵或棉花的袄。

在宋末元初，有位被称为黄道婆的人把先进的纺织技术和纺织工具从海南带到江，棉花在中原才得以推广，在此之前，棉袄中的填充物多以丝绵为主。

明代中后期墓葬中出土的棉袄中的填充物既有丝绵也有棉花，比如江进明代王洛家族墓中，王洛之妻墓中出土了丝绵袄共3件，均为交领、右衽、宽袖，右腋下有两副扎带，其中两件的用料一致，面料为浅黄色素绫，衬里是棕色素绢，另一件面料为米黄色素绢，衬里是浅豆黄色素绢，三件填充的皆为丝绵。

而在江苏泰州明代徐蕃夫妇墓，徐氏身上所着的一件素绸小袄，竖领、右衽、宽袖，右领处有素绸扣拌一付，右腋下同样有扎带两付，面料衬里都是素绸，内里填充的是棉花。

还有一种比较特殊的情况，同样在徐蕃夫妇墓中，徐氏的身上还有一件素绸棉袄，同样是交领、右衽、宽袖，右腋下有两副扎带扎结，袄里用姜黄色绸，但是中间的填充物则是下层衬棉花，棉花上加铺一层薄薄的丝绵，同时使用了两种填充物，这种情况也是比较少见的。

皮袄，则是指由动物皮毛制作而成，常用的材料有貂皮、狐皮、银鼠皮等，形制以对襟为主，也有做成擎皮袄的。

明朝官员被抄家时的家产清单《天水冰山录》中记录有裘袄与貂鼠裘袄二件。

明末清初小说家褚人获在《坚瓠集》中描写晚明吴中女子妆饰时云：“寒回犹着新皮袄，只欠一双野雉毛。

” 明代小说中也有许多皮袄的描写，如《金瓶梅》第七十四回道：“你把李大姐那皮袄与了我，等我㩟上两个大红遍地金鹤袖，衬着白绫袄儿穿”;第七十八回：“己换了大红遍地金貂鼠皮袄，林太太是白绫袄儿、貂鼠披风。

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